Suivre la muraille, c’est rendre sa forme à la ville, commencer de comprendre son existence, de penser son histoire, mieux qu’ailleurs. C’est aussi marcher le long du Temps, remonter le cours du plus mystérieux des fleuves. Le vieux mur, comme disent les Anglais, imprime ses perspectives et ses angles aux rêveries de celui qui se promène dans son ombre. Parfois fêlée, écroulée, couturée de cicatrices, plus ou moins bien ravaudée, mais toujours debout sur plus de sept kilomètres, de la Marmara à la Corne d’Or, l’antique ceinture théodosienne a vu passer les siècles, les mondes, les armées, les modes, elle a soutenu des gloires, mué plus de quatre fois et elle apparaît aujourd’hui sur les photos prises par les satellites. C’est par elle que devrait commencer toute découverte d’Istanbul. On s’en aperçoit souvent trop tard. Combien de fois suis-je passé entre ses portes, venant de l’aéroport, sans rien en voir, pressé d’arriver au cœur obscur des mosquées-cathédrales, aux soleils des mosaïques, aux viscères des rues, à la veine cave du Bosphore, dédaigneux de cette peau de pierres d’où la chair déborde, l’œil happé par la lumière de la mer et par les silhouettes des bateaux qui, par centaines, crocodiles immobiles sur une eau lisse, stationnent à l’ancre dans une rade naturelle de la Marmara.
